Calan Circuit du Lec'h

Avant d’être rattachée à Lanvaudan en 1516, Calan est au moyen âge une importante paroisse comme l’atteste son église romane. Sa population, oscillant de 500 à 700 personnes de 1800 aux années 1960, chute à 410 en 1975 avant de remonter progressivement. Située dans le bassin d’activité de Lorient, Calan compte actuellement 1 175 habitants, dont 85 % ont moins de 60 ans. Cet essor démographique s’est accompagné de constructions récentes. Près de 350 logements, principalement individuels et dans le bourg, ont été édifiés entre 1968 et 2015, dont plus de la moitié ces quinze dernières années.Ce renouvellement a contribué au maintien et à la renaissance des commerces et services de proximité. Entre modernité et tradition, le cœur du bourg conserve son organisation autour de son enclos paroissial. Ses patrimoines anciens ont été restaurés comme le four à pain remis en service pour les manifestations. Des murets de pierre délimitent les espaces de circulation. L’ancien presbytère a été réhabilité en mairie tandis que l’ancienne mairie école, bâtie en 1900, accueille divers services. A droite, deux logis, autrefois couverts de chaume, abritent aujourd’hui la bibliothèque. Leurs portes en anse de panier en accolade et en plein cintre indiquent qu’ils datent des 16e et 17e siècles.

Véritable chef d’œuvre de l’art roman breton, l’église de la Trinité, classée, a été valorisée par une succession de restaurations entre 1978 et 2000. Les travaux ont révélé trois campagnes principales de construction, deux pour l’époque romane et une au 15e siècle. La nef et le transept conservent des travées à arcades reposant sur des piles carrées de la fin du 10e siècle, d’autres du 12e siècle avec des chapiteaux sculptés de décors géométriques, volutes, entrelacs et feuillages. Des fragments de peintures ocre et brun des 11e ou 12e siècles, rares témoignages bretons de la peinture murale romane, ont été mis à jour. Elles représentent la Cène et l’Enfer. Au 15e siècle, peut-être en 1425 comme l’indique une date inscrite sur une sablière de la charpente, le chœur et ses bas-côtés sont reconstruits avec trois travées à arcades brisées et une baie ouvrant sur le chevet à l’Est. A l’extérieur, si la tour lanterne du transept rappelle l’origine romane de l’édifice, les élévations datent du premier quart du 15e siècle. Son originale galerie, unique en Morbihan, est composée d’une série de colonnes et d’une charpente aux chapiteaux et blochets sculptés de visages supportant la toiture en appentis. Edifiée au 16e siècle, elle a la particularité de regrouper le porche sud et un ossuaire dans sa partie ouest. Dans le versant du toit, une lucarne a été créée pour lutter contre l’obscurité créée par cet aménagement. L’enclos paroissial, préservé, accueille toujours le cimetière, fait rare aujourd’hui.

Témoins du mode de vie d’autrefois, essentiels à la vie quotidienne, fours à pain et puits sont nombreux dans nos bourgs et nos campagnes. Leur construction s’intensifie aux 18e et 19e siècles. A Calan, on compte trois fours à pain dans le bourg, dont deux figurent déjà sur le cadastre napoléonien de 1843. Celui-ci, plus récent et très soigné, est typique : une embase avec cendrier sur laquelle repose un dôme en pierres taillées couvert d’une toiture végétale, une gueule ici plein cintre, un évent destiné à évacuer l’excédent de vapeur et deux corbelets soutenant la coupole. En face, dans une cour privée, on peut apercevoir un puits caractéristique de l’ouest morbihannais, apportant l’eau près de la maison avant l’arrivée de l’eau au robinet. Appelé puits de la Trinité et inscrit depuis 1934 à l’inventaire des Monuments Historique, il daterait du 17e siècle. Sa base circulaire moulurée est surmontée d’une margelle et d’une superstructure à linteau sur piédroits abritant le mécanisme de relevage. Les boules et les masques sont des décors classiques que l’on retrouve sur les deux autres puits du bourg, dont un non loin de l’église. Visiblement remonté sur une base rectangulaire plutôt spécifique du début du 20e siècle, son linteau est sculpté d’inscriptions, visiblement un nom, peut-être Jean Ja.1er.

Sinuant en fond de vallée, le parcours traverse une zone humide dont le rôle est fondamental dans le cycle de l’eau. Régulatrice, elle stocke l’eau en hiver et la restitue au cours d’eau en période sèche. Véritable filtre épurateur, elle participe à l’amélioration de la qualité de l’eau. La dense végétation de la zone humide associe diverses espèces caractéristiques aimant vivre les pieds dans l’eau. En hiver, les sols marrons gorgés d’eau, parsemés de hautes touffes de carex aux herbes coupantes, de saules et de bouleaux aux maigres troncs tortueux parés de mousses d’un vert fluo offrent une ambiance feutrée et silencieuse. A la belle saison, règne l’exubérance. Les verts éclatent. Fougères, orties, œnanthes safranées et angéliques recouvrent le sol et bordent le ruisseau. Les feuilles des arbres forment une canopée protectrice. Sur ce sol pauvre et tourbeux, se cache aussi l’osmonde royale, cette grande fougère en touffe de couleur vert clair, pouvant atteindre 1,50 mètre de diamètre. De son épaisse souche, renaissent au printemps des crosses qui se déroulent lentement pour former de larges frondes bipennées. Contrairement aux autres fougères, les sporanges de l’osmonde royale ne se développent pas au dos des feuilles pennées, mais au sommet des frondes sous la forme de panicules beige rosé à brun roux, d’où son nom de fougère fleurie. La dissémination des spores à maturité assure la survie de la fougère. Présente aux quatre coins du globe, elle n’en est pas moins en voie de raréfaction. Elle est protégée dans plusieurs régions françaises, en Finistère et en Ille-et-Vilaine en Bretagne.

Le sous-sol de Calan, se composant essentiellement de roches dures, granite et gneiss, favorise un réseau hydrographique de surface. La commune compte près de 3,5 km de cours d’eau permanents et 4,5 km de cours d’eau intermittents. Ces rus et ruisseaux délimitent son territoire, le Crano au Nord, le Stang-Varric et le Kerollin à l’Est, le Kergonano à l’Ouest. Ici, le ruisseau er Hoëh-Coh, alimenté par plusieurs sources jaillissant vers le bourg, du côté de Kerbrimot et de Kerihuel, se jette dans le Crano. Il fait partie du Bassin Versant du Scorff. L’eau qui passe devant vous rejoint ensuite le Saint-Sauveur, affluent majeur du Scorff. En 1843, sur le cadastre napoléonien, on pouvait franchir le cours d’eau en ce lieu sur le Pont de Hoeh Coh aussi écrit Hoch Coh, terme breton dont on ne connait pas le sens. Le ruisseau s’appelait d’ailleurs ruisseau du Pont de Hoeh Coh. Il s’agissait peut-être d’ailleurs d’un simple gué composé de pierres plates à l’instar de celui fort bien conservé que l’on trouve un peu plus haut sur le ruisseau du Crano, appelé aussi à l’époque pont de Kergono. Il était franchi ici par le « chemin de Plouay à Kerihuel ».

Cheminant au creux du talus, on prend conscience de l’incroyable réseau de bocage créé par les paysans du Moyen Age au 20e siècle. Situé ici à mi pente entre les anciennes pâtures d’une part, la lande et la plaine cultivée d’autre part, ce chemin d’homme permettait de relier villages et champs. Véritable fossé, il jouait un rôle non négligeable dans la canalisation des eaux pluviales tout en limitant l’érosion. Sculptant le paysage, les talus délimitaient les espaces communs et privés, séparaient terres cultivables, landes, bois et prairies, protégeant ainsi les cultures des bêtes en liberté. Les divers arbres plantés offraient leurs fruits, du bois d’œuvre, de chauffage et des manches pour la fabrication des outils. Ici, on ne peut qu’admirer les hêtres plus que centenaires bordant et barrant la sente, véritables sentinelles moussues étendant leur large ramure d’un vert tendre au printemps.

Le territoire de Calan se prolonge de l’autre côté du ruisseau. Un chemin, allant de Kerihuel à Poulgourio, franchissait déjà ici le cours d’eau en 1843, sans doute à gué, associant un chemin encore visible et un dallage de pierre. Le Cadastre Napoléonien révèle par ailleurs, rive gauche, un « ruisseau servant à arroser les prairies ». Ce dispositif, connu sous le nom de « prés irrigués », détournait une partie de l’eau du ruisseau depuis le pont du Hoëh-Coh pour la conduire le long d’un canal qui s’étirait jusqu’ici. Situé au-dessus des prés, ce canal les arrosait grâce à un dispositif de vannes et de rigoles. Déjà courant en Basse Bretagne au 18e siècle, ce système fonctionnait en hiver. L’eau réchauffait la terre, permettant un démarrage précoce de la végétation et une abondante récolte de foin de qualité. Ces fonds de vallée, devenus des zones de déprise pour l’agriculture moderne, se sont progressivement boisés. Un tiers de la surface de Calan est actuellement planté.

L’agriculture représente 20 % de l’activité économique de Calan. Plus de 50 % des terres de la commune sont consacrées à l’activité agricole, cultures de céréales et maïs pour la moitié, fourrages et prairies pour un tiers. Sept de ses onze exploitations se consacrent à l’élevage, à la production de lait et de viande. Le paysage de ce plateau témoigne de ces activités, mais aussi de leur évolution depuis les années 1950. Au 19e siècle et jusque dans les années 1960 avant le remembrement et l’agriculture mécanisée, on trouve de part et d’autres de ce chemin une trentaine de parcelles cernées de talus. La comparaison des photos aériennes des années 1960 et actuelles révèle, par des traces plus claires, l’ancienne emprise des talus. En 1843, sur le Cadastre Napoléonien, l’association à mi pente de larges bandes de terres cultivées et de fines bandes de lande rappelle que la lande, avec ses bruyères, genêts et ajoncs n’était pas une zone sauvage inutile, mais bien une ressource dûment exploitée par les paysans depuis des générations. Cet espace ressource, régulièrement écobué, arraché et brûlé, puis réensemencé, fournissait une zone de pâture, du fourrage et du bois de chauffe. Le bourdonnement au-dessus de vos têtes et le pylône sont d’autres témoins de l’évolution de notre société. Ils permettent d’acheminer l’électricité sur notre territoire et de répondre à nos besoins énergétiques croissants. Outre cette ligne haute tension alimentant le Finistère, une ligne très haute tension, enterrée cette fois, traverse Calan à l’Est en direction des Côtes d’Armor. Calan joue un rôle important dans ce dispositif avec un poste de transformation électrique installé dans une ancienne carrière.

Récemment étoffé de constructions neuves, Kerihuel, le « village du haut », conserve un bâti ancien, en partie transformé lors du renouvellement du bâti rural aux 19e et 20e siècles. Ces maisons, reconnaissables à leurs ouvertures rectangulaires symétriques et normalisées, réutilisent parfois des baies plus anciennes. On les retrouve sur d’autres demeures : porte en anse de panier et fenêtres des 16e et 17e siècle, en arc segmentaire de la seconde moitié du 18e siècle. En 1843, ce hameau comporte quatorze constructions. Plusieurs longères, regroupées autour de cours, confirment l’existence de six ou sept fermes. Le four à pain, avec sa gueule en arc surbaissé, est déjà là également. Situé au cœur de Kerihuel, ce commun de village servait à tous. Chaque famille devait fournir tour à tour le fagot de bois ou de lande et gérer le feu, avant que chacun y enfourne sa pâte. L’analyse des cadastres napoléoniens des environs révèle que ce bâti est très courant au 19e siècle. Les villages les plus importants en ont parfois plusieurs. En 1843, Calan compte 26 fours, bourg compris, soit près d’un par hameau. L’un d’eux, signalé en jaune à Poulgourio, est en ruine, attestant que les fours à pain sont déjà courants au 18e siècle. Un autre, à Kercrohennec, prolongé d’un abri, est de type grange four. D’autres sont édifiés après cette date, comme celui du village de Kergarenne. Devenus inutiles au 20e siècle, beaucoup ont été détruits. Il en reste dix à Calan, dont trois dans le bourg. Trois d’entre eux sont de type grange-four. Il est capital de préserver ces édifices faisant appel à la technicité des artisans maçons d’autrefois. Une fois la base des murs de la « chapelle » construits, on montait un dôme de terre qui servait à guider la construction de la coupole. La terre était ensuite évacuée par la gueule. La sole était en terre battue ou dallée de pierres. Plusieurs furent pavées de briques réfractaires fin 19e-début 20e siècle pour augmenter leur capacité de chauffe.

Préservée dans son jus, la modeste fontaine de Kerandiot donne un aperçu des aménagements autour des sources, vitales à la vie domestique des villages avant l’arrivée de l’eau au robinet dans les années 1960. Délimitée par des pierres de taille mises de chant, dont une taillée en biseau révélant un remploi, elle se prolonge d’un bassin allant en s’élargissant aussi délimité par des pierres. Il faisait probablement office de lavoir comme le laisse penser la pierre inclinée près de la source, mais peut-être également d’abreuvoir. Cette fontaine figure sur le cadastre napoléonien de Calan en 1843 qui répertorie douze sources. Il est vraisemblable qu’il y en avait au moins une par hameau. Une seule à Kerguéris est citée comme lavoir, rappelant que ces bassins rectangulaires se sont surtout développés après 1851, suite aux aides attribué par l’Etat pour leur construction. Situées en contrebas des hameaux dans les zones humides, difficiles d’accès, les sources vont aussi être concurrencées par les puits édifiés par les sourciers maçons près des maisons. Curieusement, pas un ne figure sur le cadastre de Calan en 1843. Pourtant, parmi les douze encore là, certains sont plus anciens, comme celui de Poulgourio portant la date 1776 sur son linteau. Si les inventaires réalisés dans les communes avoisinantes confirment que la construction des puits s’intensifie, comme pour les lavoirs, après 1850, les conditions de l’inventaire du cadastre, plus ou moins précis d’une commune à l’autre, peut-être aussi la défiance de la population vis-à-vis des enquêteurs, peuvent expliquer ces manques.

Cette pierre hémisphérique taillée dans du granite témoigne de l’implantation gauloise dans notre région aux 5e et 4e siècles avant notre ère. Appelée lec’h, elle faisait autrefois partie d’une ensemble de trois stèles funéraires signalant la présence dans cette zone d’un cimetière à incinérations associé à un proche village de l’âge du fer. La prospection aérienne a révélé des enclos susceptibles d'être contemporains de ces stèles à Kerbiron, Mane Duel et Cosqueric. Les ossements incinérés étaient placés en pleine terre dans des urnes ou de petits coffres. Plus de mille stèles ont été répertoriées en Morbihan, dont deux autres au bourg de Calan, aujourd’hui difficiles à situer. Elles varient dans leur forme. Parfois hautes et de forme allongée, elles sont le plus souvent basses, ovoïdes ou hémisphériques comme celle-ci, parfois ornées de décors, essentiellement de cupules. Ces incinérations disparurent dès la fin du 4e siècle avant notre ère et certaines stèles furent brisées. D’autres furent tardivement christianisées, gravées d’une croix ou transférées près d’un édifice religieux. Beaucoup devinrent des chasse-roues à l’angle des bâtiments, servirent de bornes de limite de propriété ou furent intégrées dans les talus. Rosensweig, dans son inventaire archéologique en 1859, décrit précisément celles de Kerandiot : trois lec’h arrondis, un qui est entré dans la construction d'un mur ; un autre renversé à côté ; le troisième, remarquable par ses dimensions, 2 mètres de diamètre et 1,50 m de hauteur environ, au pied d'un très vieux chêne ». Il ajoute : « C'est un des cas, extrêmement rare, où nous ayons trouvé ces sortes de pierres ailleurs qu'au voisinage d'une chapelle ». Dans les années 1980, l’archéologue Daniel Tanguy signale quant à lui  les trois stèles de Kerandiot, regroupées sur cette petite place à l’emplacement d’une ancienne chapelle dédiée à saint Conneth. S’agit-il de saint Connec, ancien disciple de saint Caradec, qui a donné son nom à une commune des Côtes d’Armor ? Difficile à dire. La stèle restante, d’un diamètre d’1,40 mètre et haute d’un mètre, est ornée de deux cupules sur son sommet. L’une d’elle a été creusée.

Le sous-sol de Calan, à prédominante de granite et gneiss, est associé, notamment dans cette zone, à des filons de quartz et de mylonites. Plusieurs carrières, aujourd’hui fermées, ont fonctionné à Calan. La mylonite a fourni la "pierre bleue" dite de Calan qui a fait la réputation des carrières locales grâce à sa grande qualité comme matériau d'empierrement.  On retrouve cette diversité géologique dans les constructions anciennes comme dans cette grange de pierre mêlant nuances de beige, gris bleu et rouille. Elle est représentative avec sa grande porte charretière plein cintre surmontée d’une fenêtre en arc segmentaire gravée d’une date en partie effacée. Le 1 et le 7 attestent en tout cas qu’elle est édifiée au 18e siècle. Ses murs ont été rehaussés pour accueillir une toiture en ardoise. Ces structures servaient de fenil, abritaient la charrette et parfois le pressoir pour le cidre. Figurant parmi la quinzaine de bâtiments visibles sur le cadastre napoléonien de 1843, la grange faisait partie de l’une des fermes du hameau organisée autour de cette cour. Les deux fours à pain ont aujourd’hui disparu, mais les logis, quoique remaniés, révèlent leur ancienneté : magnifiques portes en anse de panier en accolade du 16e siècle, baies en arc segmentaire.

Ce bois, qualifié de bois de futaie en 1843, a été replanté de pins. Bien acclimatés en Morbihan, les pins y ont été introduits aux 17e et 18e siècles. Leur exploitation s’intensifia au 19e siècle. Les pins sylvestres étaient utilisés pour les mâts de vaisseaux. Les pins maritimes étaient plantés sur les landes intérieures et dunaires. Ils servaient à fabriquer des poteaux de 25 à 30 cm de diamètre pour les houillères anglaises, exportés à partir du port de Lorient. Leur coupe rapide, tous les 25 ans, offraient un bon rendement pour les propriétaires terriens. Si cette industrie a décliné, nombre de forêts ont été replantées de résineux, pins et sapins, depuis les années 1970. Ces espèces à pousse rapide, destinées à l’exploitation forestière, ont eu la préférence des sylviculteurs, notamment l’épicéa de Sitka. De nombreuses parcelles ont pourtant été abattues ces dernières années à cause du dendrochtone. Cet insecte y creuse des galeries et dessèche les troncs.

Dès la fin du Moyen Âge, l’émergence des villages s’accompagne de la mise en place progressive de voies de circulation. Certaines étaient étroites et reliaient les villages aux fontaines et aux champs, d’autres étaient plus larges et carrossables comme celle-ci reliant le bourg au village de Keralloch. Les paysans creusaient la partie centrale. La terre et les pierres servaient à monter les talus, ensuite plantés d’arbres, ici séculaires. Leur nom de chemin creux n’est pas seulement lié à leur technique de constructions. Beaucoup de ces chemins en pente, ravinés par les pluies, se sont tellement creusé qu’il leur arrive parfois d’atteindre plusieurs mètres de profondeur et de mettre à découvert le sous-sol granitique ou des veines d’eaux souterraines.

En lisière des champs, cette partie du bourg regroupe les équipements sportifs, la nouvelle salle polyvalente et l’école publique du Levant, progressivement déplacée ici à partir de 1985. En 1854, Calan fait partie des 33 communes du Morbihan à être dotée d’une école publique. Dès 1869, son maire écrit à l’Empereur pour l’aider à financer une maison école. Un projet émerge en 1882. Pourtant, en 1895, les 65 garçons et 58 filles vont toujours à l’école mixte dans un local loué. En 1900, la nouvelle mairie école est construite avec l’aide de l’Académie de Rennes. Selon un modèle classique, les deux salles de classes, garçons et filles, sont réparties de part et d’autre de la mairie. Chacune dispose d’une cour indépendante avec toilettes et préau, d’un instituteur et d’une institutrice, logés à l’étage de la mairie. Une des salles de classe a été détruite, mais la cour et son préau sont toujours là. Une école privée, tenue par la congrégation des sœurs de l’instruction chrétienne, dite de Saint-Gildas, fut également ouverte en 1938. Elle n’existe plus.

Revenus à bon port, attardez-vous pour découvrir l’église romane. A l’intérieur, le mobilier s’est enrichi au fil des siècles : retable et sa statuaire, notamment une sainte Trinité, à la fin du 17e siècle ; piscine baptismale, maître-autel et encensoir au 18e siècle ; statues, bannières, stalles et clôture de fonts baptismaux au 19e siècle. Du 15e siècle, reste une Vierge à l’Enfant, retrouvée décapitée et enterrée dans le cimetière. Cette pratique était autrefois utilisée lorsque l’on ne voulait pas conserver une statue. Du 16e siècle, ont été conservés un bénitier et deux bas-reliefs de l’Annonciation et de la Crucifixion provenant d’un ancien retable en granite. L’église de Calan a aussi longtemps abrité une pierre très particulière, dont on ne sait trop ce qu’elle est devenue, bien que sa présence est avérée après la guerre 1939-1945, Roc’h Kaelan, pierre de Calan, ou Mell benniget Kaelan que l’on peut traduire par boule bénite de Calan ou maillet béni de Calan. Si on ne sait trop à quoi elle ressemblait, des objets similaires sont signalés en Bretagne dans les églises et chapelles, tout particulièrement en Morbihan. Celle de Locmeltro à Guern en conserve un exemplaire impressionnant, un boulet de granite sphérique de 20 cm de diamètre pesant pas moins de 3.5 kg. Mais à quoi pouvait-il servir ? Deux théories s’affrontent. Pour les uns, il s’agirait d’une pierre sacrée, sorte de viatique, que le défunt embrassait ou que l’on posait sur son front en guise de rite de passage de la vie à la mort. Pour les autres, ce serait véritablement l’outil d’une forme d’euthanasie employée afin d’abréger les souffrances du mourant, rite que l’on retrouve dans de nombreuses cultures ancestrales du monde entier. Quant à la mémoire populaire, certains en parlent sous forme de plaisanterie tel le témoignage de ce calanais né avant 1939 : « A Calan, quand il y avait une longue période sans décès, on disait : si ça continue, il faudra aller chercher le mell beniget à l’église ». D’autres confirment sa fonction libératrice pour l’agonisant d’après les dires des anciens.