Quistinic - Circuit de Poul Fetan

Poul Fetan est un site touristique de quatorze hectares proposant une immersion dans un village breton du 19e siècle. Le projet nait en 1978 lorsque la commune se porte acquéreur du hameau et de ses terres avec pour objectif de le restaurer tout en lui donnant une vocation culturelle et touristique. Un véritable défi que relèveront ensemble les quistinicois, adhérant à l’idée de valoriser leurs racines et leurs savoir-faire, n’hésitant pas à mettre la main à l’ouvrage. Entre 1978 et 1992, les logis, maisons, granges… des 16e et 17e siècles font l’objet d’une restauration de qualité. L’environnement du village est aussi restitué. Les fours à pain ruinés renaissent avec le ti-forn, maison avec four. Les cours, jardins, champs et chemins sont redessinés et clos de murets, la fontaine lavoir et le bassin à rouir le chanvre remis en état. Une association, créée en 1985, organise des visites du site. Dès 1989, les animations autour des gestes de la vie paysanne sont mises en place. Elles se diversifient avec l’accueil de classe patrimoine en 1995, la création d’un Chantier Nature et Patrimoine en 2005, des festivités... Les forces vives du projet sont toujours là, prêtes à faire découvrir cette ferme d’antan à travers des activités ludiques et des dégustations : fabrication du beurre, du pain, filage, lavage du linge… Le site ne cesse d’évoluer et de se réinventer.

Tout au long de votre parcours, vous aurez le plaisir de découvrir la richesse patrimoniale des villages de Quistinic. Ce patrimoine rural étant essentiellement privé, nous vous invitons à l’observer de la voie publique afin de préserver la tranquillité de ses habitants. On retrouve au Hévédic les édifications typiques des fermes de Quistinic : des logis regroupant autrefois sous un même toit habitation et activité agricole, des granges, des fours à pain, des puits. Le hameau a peu évolué dans son organisation depuis le 19e siècle.A droite, les exploitations, datées des 16e-18e siècles, s’organisent en U autour de cours tandis qu’à gauche, les maisons des 19e et 20e siècles s’édifient en alignement le long de la voie. Dans un jardin, on aperçoit deux pierres circulaires superposées, vestiges d’un « pile-mile », servant à piler le millet avant le développement des moulins à mil. Faisant autrefois partie avec les autres céréales de la base de l’alimentation, le millet est toujours consommé en bouillie sucrée à Quistinic et dans les environs.

Depuis le Hévédic, vous suivez l’une des voies qu’empruntaient les paysans des environs pour venir moudre leur grain au moulin du Bodery. En activité au moins dès le 18e siècle, il décline après 1950. Aujourd’hui, on peut apercevoir le corps principal du moulin avec l’emplacement des axes des roues, les meules, quelques éléments des mécanismes et le canal de dérivation. L’eau du ruisseau, captée en amont, faisait tourner un astucieux système de deux roues à aube en escalier, disposées l’une sur l’autre, pour compenser le faible débit d’eau.Les roues mettaient en mouvement un système d’engrenages qui actionnait les meules. Le grain était écrasé entre la meule dormante fixe et la meule tournante dans un coffre en bois appelé archure. On remarque, posées dans l’herbe, deux meules différentes. La première, en granite monolithe, est supplantée par la seconde au 18e siècle. Les meules composites à carreaux, plus faciles à produire, étaient fabriquées en Seine-et-Marne et exportées dans l’Europe entière. Agglomérant plusieurs quartiers de pierres de duretés différentes, granite et quartzite par exemple, cimentées de plâtre et cerclées de bandes de fer à chaud, elles étaient souvent acheminées en kit et montées sur place.

A partir du moyen âge et surtout sous l’Ancien Régime, les moulins à eau se multiplient sur les rivières. Celui du Glayo, destiné à moudre les céréales, était alimenté par un canal de dérivation installé sur le ruisseau. Il était associé à un moulin à vent du même nom, situé à l’Est sur la colline. Le recours à cette double énergie pouvait s’avérer nécessaire durant les périodes d’étiage où le bas niveau de l’eau ne permettait pas à la roue de fonctionner. Le moulin du Glayo n’était d’ailleurs pas le seul à capter l’eau de ce petit bassin versant se jetant dans le Blavet puisqu’il comptait aussi, en amont, le moulin de Kermouël et, en aval, celui du Bodery.

Si plusieurs parcelles ont été regroupées pour faciliter le passage des engins agricoles, le bocage de Quistinic est plutôt bien préservé. Les champs bordés de talus, mis en place par les paysans à partir du Moyen Age, ont peu évolué. Les bois sont omniprésents, associant  les essences typiques de la forêt bretonne et les conifères, appréciés pour leur croissance rapide et plantés depuis le 19e siècle. Ces espaces constituent de véritables corridors écologiques, favorables à la faune sauvage : chevreuils, renards, écureuils et oiseaux des sous-bois peuplent ces espaces.

Au milieu du 19e siècle, Kermoisan compte deux fours à pain et une trentaine de bâtiments, des fermes regroupées autour de cours, mais aussi de petits logis en alignements. Les baies des édifices, portes en anse de panier et plein cintre encore en place, indiquent que le hameau est déjà habité au 17e siècle. Au 20e siècle, les constructions s’intensifient le long des axes rejoignant Quistinic et Poul Fetan.  

On trouve aujourd’hui à Quistinic une quinzaine de croix et calvaires, tantôt constitués d’une simple croix, tantôt sculptés d’un Christ. Ces croix sont élevées près des édifices religieux, ou en bordure de chemin. Ils témoignent souvent d’un événement. Celle de Locunehen commémore ainsi l’assassinat du prêtre Jean Olivier pendant la Révolution. Ici, sur cet axe, autrefois appelé chemin d’Hennebont au bourg, on ne compte pas moins de trois croix sur 500 mètres entre Locunolé et Kermoisan. Si la raison de leur édification ne nous est pas connue, on gage que les villageois et les voyageurs leur attribuaient une fonction protectrice.

Le village de Locunolé doit son nom à la chapelle Saint-Gwénolé. Portant la date de 1696, l’édifice actuel est typique avec son clocheton surmonté d’une croix auquel on accède grâce à un escalier sur le rampant. Il conserve une statue de sainte Geneviève du 15e siècle provenant d’un autre édifice et un groupe sculpté de la Crucifixion du 16e siècle. On y honore surtout saint Guénolé, saint évangélisateur du 5e siècle, mais aussi depuis le 18e siècle saint Antoine de Padoue et saint Cornély. Ce dernier, saint protecteur des bêtes à cornes, y est représenté accompagné de deux bœufs. La chapelle a connu deux phases de restauration, en 1929 sous la houlette de son recteur qui y fit installer des verrières, et en 1999, grâce au Comité de quartier.

Dès la fin du Moyen Âge, l’émergence des villages s’accompagne de la mise en place progressive de voies de circulation. Ces chemins relient les villages aux fontaines, aux champs, au manoir, au bourg, et créent le lien entre les hameaux. Ils étaient réalisés par les paysans qui creusaient un fossé dont la terre et les pierres servaient à monter les talus. Plantés d’arbres, ils portent d’autant mieux leur nom de chemins creux qu’ils se sont érodés avec le temps, ravinés par les pluies, au point de mettre à jour le sous-sol granitique. Ces chemins, hent en breton, avaient couramment un nom. Ici, pour rejoindre Coët Organ, vous suivrez successivement Hent Huern et Hent Marué, noms difficiles à traduire en français.

L’entrée du village de Coët Organ, le bois d’Organ en français, est signalée par une croix de chemin portant deux dates sur sa base,1669, date probable de son édification, et 1951, visiblement en lien avec le jubilé de 1950, grand événement religieux de prière promulgué par le pape après la guerre 1939-1945. La construction est caractéristique avec son Christ en croix et son fût écoté, orné d’excroissances décoratives, possibles évocations des bubons de la peste. Coët Organ se compose de trois grosses fermes organisées autour de cours avec logis, étables, granges et fours à pain. La première au nord présente une suite de logis dont le plus récent, avec ses baies symétriques, est datée de 1818. On ne peut que remarquer la qualité de sa construction, mais également sa niche à chien accolée à sa façade, plutôt contemporaine du puits typique de l’ouest morbihannais, richement sculpté et daté de 1771. Les autres fermes sont tout aussi soignées : l’ordonnancement des façades et l’architecture des baies laissent suggérer des édifications successives entre la fin du 16e et le 18e siècle.

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une pièce d’eau qui faisait autrefois office de lavoir aux femmes du village du Porzo. Si Quistinic conserve encore actuellement quelques lavoirs maçonnés, notamment au bourg, la plupart, souvent associés à une fontaine qui alimentait les villageois en eau, ont disparu. Il était d’ailleurs courant de laver directement le linge au ruisseau. En effet, l’édification des bassins en pierre s’est généralisée après 1850, notamment suite aux aides octroyées par l’Etat français pour la création de lavoirs publics.

Avec ses logis des 17e et 18e siècles, Saint-Quion témoigne de la prospérité paysanne sous l’Ancien Régime. Ses anciennes fermes s’organisent pour les unes autour de cours, pour les autres, en alignement parallèlement au Blavet situé en contrebas. Sur votre droite, le four à pain en forme de dôme fait partie de la centaine de fours répertoriés à Quistinic sur le cadastre napoléonien de 1843. Saint-Quion en possédait trois. En forme de dôme, il est caractéristique avec sa couverture végétale, sa structure maçonnée avec une gueule en arc surbaissé. Le four était souvent à usage commun : les villageois fournissaient à tour de rôle le fagot pour chauffer le four avant d’y enfourner le pain à cuire.

Fort de ses 163 kilomètres de rivière, le Blavet prend sa source à Bourbriac dans les Côtes d’Armor pour se jeter dans l’océan à Lorient. S’il est aujourd’hui canalisé, son aspect était bien différent au début du 19e siècle : îles, méandres et rives encaissées se succédaient. Son lit était jonché de cailloux et sa profondeur ne dépassait pas 30 centimètres par endroit. Sur ses berges, aulnes, saules et frênes dominaient joncs et roseaux. Cette rivière était néanmoins exploitée. Elle comptait de nombreux moulins et une trentaine de pêcheries constituées de barrages de pierres formant des goulots d’étranglement à l’extrémité desquels l’on disposait des filets. On y capturait saumons, brochets ou encore anguilles à la dévalaison d’automne, quand elles quittaient la rivière pour se reproduire en Mer des Sargasses.

La canalisation du Blavet entre 1806 et 1825 faisait partie du vaste projet du Canal de Nantes à Brest relancé par Napoléon. Ses objectifs étaient multiples : relier la Manche à l’Océan et éviter le blocus anglais, désenclaver les arsenaux de Lorient et de Brest, mais aussi relier Lorient à Pontivy, rebaptisée un temps Napoléonville. La rivière s’en trouve profondément remaniée. Dans son lit, on creuse un chenal d’un mètre 40 de profondeur. Les travaux, harassants, furent réalisés à la pelle et à la pioche par les ouvriers, mendiants et prisonniers des bagnes, logeant dans des baraquements en bois le long des berges. Accidents et maladies ne furent pas rares. Ce seront au total des millions de mètres-cubes de terre déplacés, de tonnes de pierres assemblées.

Ce promontoire rocheux où trône la lande bretonne, mêlant ajoncs et bruyères, nous offre une vue imprenable sur la profonde vallée du Blavet. Y scintille le long bandeau de la rivière, bordé du halage qui permettait aux embarcations de remonter le courant en se faisant tracter par les chevaux. Au loin, l’écluse et la maison éclusière de Minazen rappellent la complexité de cette machine hydraulique, véritable ascenseur à bateau. Au début du 20e siècle, passait ici chaque année plus de 3 000 embarcations transportant engrais, sable, calcaire, bois de charpente et de chauffage, mais aussi minerai de fer et coke venant de Bilbao et du Pays de galles. Eclusiers et mariniers, entourés de leur famille, étaient les personnages centraux de la vie du Blavet, aujourd’hui prisé des marcheurs, cyclistes et kayakistes.