Journans - Les 4 clochers

Journans est situé sur le versant ouest de la chaîne du Revermont. Il présente toujours l’architecture traditionnelle liée aux villages de vignerons revermontois : maisons de pierre, avec perron abritant l'entrée de la cave voûtée.Si la culture de la vigne a aujourd'hui bien diminué, flâner dans les rues pittoresques de Journans permet toutefois de raviver un passé pas si lointain. L'occasion aussi de découvrir la source de la Reyssouze, l'emblématique rivière qui traverse la Bresse. Située au pied d'une pente boisée, la rivière naît d'une source karstique où elle remplit deux bassins avant de traverser un lavoir du XIXe siècle. L'eau, qui coule toute l'année, a donné naissance à une légende : une vieille femme nommée ""Reyssouze"" reçut un jour la visite du Diable. En échange de son âme, il lui promit de prolonger toute sa vie durant, l'acte qu'elle ferait lorsque sonnerait minuit. Pensant pouvoir ainsi s'enrichir facilement, elle voulut faire tomber sur la table les quelques pièces d'or qu'elle possédait au moment opportun, imaginant que l'or s'amoncellerait. Mais alors que les douze coups commençaient à retentir, elle dut assouvir un besoin naturel très pressant. Depuis, la source de la Reyssouze est intarissable ! Sur le haut du village, l’église paroissiale remonte au XVIIe siècle (1659-61) ; elle est placée sous le vocable de Saint-Vincent, patron des vignerons. Puis jugée trop petite, elle est partiellement reconstruite entre 1781 et 1792. Sa façade occidentale est assez sobre.

Située à dix minutes de Bourg-en-Bresse dans le beau village de Journans, la galerie propose des expositions temporaires et une boutique présentant les œuvres d'une quarantaine d'artistes, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.Située à dix minutes de Bourg-en-Bresse dans le beau village de Journans, la galerie propose, depuis 2011, des expositions consacrées à la découverte d’artistes ainsi que d’autres évènements ponctuels (journées-rencontre avec des créateurs, installations, ateliers d'expression artistique, ...) DINGUES D'ART, c'est: - une vitrine d'artistes contemporains : peintres, sculpteurs, photographes et artisans d'art, - une palette de créations sans cesse renouvelée, privilégiant l'émotion, la poésie et l'humour, - à l'étage, un espace dédié aux expositions temporaires, et au rez-de-chaussée, une boutique de créateurs, - un lieu de détente : quelques sièges, de la musique et la possibilité de prendre un thé ou un café En résumé, DINGUES D'ART à Journans, c'est un lieu à découvrir ... Vous pouvez également retrouver DINGUES D'ART "ailleurs et à d’autres moments" dans des boutiques éphémères créées pour faire connaitre la galerie et « ses » artistes ! Alors suivez l'actualité DINGUES D'ART sur son site internet, page Facebook et Instagram.

Après avoir goûté son doux breuvage, branchez-le sur ses vignes et laissez-vous charmer par ses histoires, aussi pétillantes que son vin.Son domaine, il ne l’a pas nommé, mais tout le monde l’appelle Brendel, son nom à lui. René, 73 ans, est tombé dans la cuve sur le tard, mais avec passion. Le Cerdon et le Bugey, il peut en parler des heures, en le partageant de préférence, dans sa cave, rue de l’Église à Journans. Et la dégustation, autant que ces pétillantes histoires, vaut le détour. Cet ancien responsable de centre de loisirs a d’abord tâté de la vigne en amateur, en donnant des coups de main à Jo et Gilles Ballet, des viticulteurs de Journans. Puis de ceps en ceps, louant quelques bouts de terrain, achetant le reste, il s’est lancé en 1988, a lâché l’animation pour devenir vigneron. « J’ai commencé à produire du pétillant dans un tank de 200 litres, méthode ancestrale et depuis, les bonnes années, je tourne autour de 15 000 bouteilles. » René a 23 parcelles, dans 4 communes différentes, « ce qui fait un peu moins de 3 hectares. Le plus compliqué, c’est de trouver de la terre. Les vignerons sont en concurrence avec les terrains constructibles, plus rentables pour une commune que du raisin, à cause de la taxe d’habitation. Et puis il faut obtenir le droit de plantation une fois le coin trouvé ». Mais il ne faut pas se plaindre, les producteurs de cerdon ont une clientèle fidèle : « Il est pratiquement vendu d’avance, on a du mal à satisfaire la demande » La raison d’un tel succès ? Beau, rosé à souhait, festif, le cerdon est doux, pétillant avec une méthode ancestrale de vinification en prime pour les puristes. Bref, il contente tous les palais, le nôtre en tout cas. Seulement voilà, depuis deux ans, le climat et les gourmands blaireaux ont fait des ravages. « C’est simple, j’ai réduit la production de moitié. » Mais René reste zen, un tour dans ses vignes suffit à lui redonner le sourire, cacher derrière sa moustache. Un savoir-faire acquis sur le tas et le tard « C’est avec les anciens que j’ai appris, ils m’ont enseigné que la pratique la plus naturelle possible, ça donne de belles vignes, mais c’est surtout être bien dans son environnement. Gilles Ballet m’a montré comment tailler et le père Magdeleine, de Gravelles, m’a appris à vinifier. » Au final, l’épopée de René Brendel c’est avant tout une philosophie de vie. « La vigne ça conserve, plaisante-t-il, c’est physique et on est en permanence en contact avec la nature. » René Brendel n’a pas le label officiel « bio », mais depuis ses débuts dans les sillons, il en a les pratiques : « J’ai beaucoup de vieilles vignes où je ne peux pas être mécanisé. Je n’utilise que des produits de traitements bio, et en quantité limitée, aucun désherbant. Le fait de m’être occupé de gamins pendant des années, de les avoir sensibilisés à la nature et à la santé, ça m’a marqué je pense » Son avenir ? Bientôt, il se verrait bien tuteur pour de jeunes vignerons, histoire de passer la main en douceur, puisque ses enfants ne sont pas du tout dans le milieu de la vigne. « Mon souci, c’est la transmission de ce que j’ai essayé de construire ici. Avec trois ou quatre collègues, nous sommes tous partis de zéro, et l’âge avançant, on pense à l’avenir. Nous souhaitons nous créer une société avec deux jeunes. Deux car ainsi, ils pourraient se relayer un peu, car le métier est aussi ingrat, malgré la qualité de vie qu’il y a autour. Ainsi, ils auraient du temps libre et petit à petit, je pourrais leur transmettre mes terrains et mon savoir-faire » L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération.

Chez nous le pâturage rime avec de bons fromages et le maintien du paysage ! Elevage de chèvres et transformation de la production en différents types de fromages. Vente à la ferme tous les jours de 18 h à 19h 30.Notre ferme est située à la croisée du Revermont et du Bugey. Dès les beaux jours nos chèvres profitent de la bonne herbes des coteaux pour donner un lait de qualité. Ce lait sera ensuite transformé sur place par Edith en fromage lactique, brique, tome... .Patrice quand à lui aura la charge des brebis ; de l'agnelage en début d'année jusqu'à la vente des agneaux à l'automne. Mon exploitation Nous travaillons en couple sur notre exploitation. Nos chèvres de race alpine, pâturent dans un parc de 10 ha sur les pentes du Revermont. Nous sommes autonomes en alimentation : fourrages et céréales. Nous fabriquons de manière traditionnelle des fromages lactiques, brique de chèvre, tome de chèvre, fromage à apéritif. Nous avons ouvert en 2012, un gite labélisé « accueil paysan » permettant de découvrir notre élevage. Mes produits Fromage de chèvre frais, mi- secs, secs, brique de chèvre, tome de chèvre, fromage à apéritif. Fabrication Le lait issu de la traite du matin et du soir, est emprésuré tous les matins. Emprésurage à base de petit lait et de présure. Caillage en 24 heures puis moulage à la louche. Suivant le fromage voulu, l’affinage dure entre 1 semaine et 1 mois pour les fromages secs. La brique est fabriquée avec du lait encore chaud de la traite, ce qui permet d’obtenir un caillé doux : fromage onctueux et légèrement croûté. La tome de chèvre est une pâte pressée qui s’affine 2 mois en cave. Lieux de vente •A la ferme: •Tous les jours de 18 h à 19h 30 •Marchés : •Pont d’Ain les samedis matins •Lyon Montchat les samedis matins •Certines les dimanches matins

La Reyssouze prend sa source à Journans. Plus longue rivière du département. Source de type vauclusien. Lavoir du XIXe siècle. Véritable lieu de fraîcheur à la belle saison, particulièrement apprécié.Journans, village du sud Revermont, offre plusieurs richesses : la qualité de son habitat groupé, la richesse de ses édifices religieux (la chapelle Saint-Valérien et l’église Saint-Vincent) et civils, sa tradition viticole et gastronomique (tête de veau). Beaucoup y viennent également, car s’y trouve la source karstique de la Reyssouze au pied du Revermont (massif du Jura) , la plus longue rivière du département qui, paisiblement, serpente dans le sud de la plaine de Bresse. Son cours est orienté d'abord vers le nord puis vers l'ouest. Elle traverse Bourg-en-Bresse et se jette dans la Saône en limite des communes de Reyssouze et Pont-de-Vaux après un parcours d'environ 75 km. La source de type vauclusien, se découvre après avoir suivi un petit chemin sur la droite après le restaurant local. Avant de couler jusqu’au proche lavoir aux deux charpentes jumelles (XIX e siècle), elle remplit un petit bassin circulaire. Lieu idéal pour sa fraîcheur et son charme, le site accueille de nombreux visiteurs. Jamais tarie, la source tient peut-être son secret de la légende. L'origine du mot Reyssouze est incertaine. Les premières mentions apparaissent en 954-986 (cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, n° 327) sous la forme in fluvio Resosia puis Resciosa, 996-1018 (ibid. n° 331) et aqua Roissosa (ibid. n° 331) au Xe siècle. Quant à la commune de Reyssouze, elle apparaît au Xe siècle, ad Riscosam (ibid. n° 493). Pour A.-M. Vurpa et C. Michel, la Reyssouze, qui a donné son nom au village (riscosam au Xe siècle puis Resosia en 954), peut faire penser au mot roman *riscia (qui serait le même nom que le gaulois rusca « écorce d'arbre » d'où vient le français « ruche »), nom qui a donné le français « rasse » (« corbeille ») utilisé en Bresse pour désigner certains talus : avec le suffixe latin -osa, la Reyssouze serait une rivière bordée de talus (d'après G. Taverdet) On retrouve les traces écrites de la Reyssouze à partir de 1272 dans des documents comptables concernant Pont de Vaux. Le nom évolue de Roissousa ou Royssousa à Reissousa (Comptes de la châtellenie de Pont-de-Vaux aux archives départementales de la Côte-d'Or et comptes des syndics de Pont-de-Vaux aux archives communales (1381-1418)[4]). Selon d'autres sources, le nom de la rivière viendrait de ru, qui signifie un ruisseau, une rivière[ La légende de la Reyssouze: Il y a fort longtemps, le diable rendit visite à une vieille femme de Journans, nommée Reyssouze. Le Malin, à son habitude, lui proposa d'exaucer un voeu en échange de son âme. La transaction aurait lieu à minuit et la femme pourrait faire, sa vie durant, ce que précisément elle ferait à cette heure-ci. La vieille, après mûre réflexion, accepta. Comme elle était cupide et avare, elle décida qu'à minuit, elle compterait ses quelques pièces d'or cachées au plus profond de sa masure. Ainsi, elle pourrait jusqu'à sa mort, compter de l'or et serait par conséquent, riche à jamais... Outre son avarice, la mégère était connue pour sa bêtise. Ainsi, pour être certaine de ne point manquer l'heure, elle décida de commencer à compter ses écus une heure à l'avance. Elle brasserait alors son trésor lorsque l'heure fatidique arriverait. Elle se mit à sa table et fit défiler ses pièces. Minuit approchait lorsqu'une envie la saisit. Hélas, elle eut beau se retenir, se tortiller tant et plus, se concentrer sur son pécule : rien n'y fit. Lorsque minuit arriva, elle dût laisser libre cours à la nature et les yeux exhorbités, elle s'épancha comme une fontaine... Le diable, pour une fois, tint parole ! Depuis cette nuit-là, la Reyssouze ne cessa plus de couler... elle coule encore...

Initialement, Rignat relevait de la seigneurie de Buenc, mais avec le passage de la région à la Maison de Savoie en 1289, la famille Coci en devint maîtresse. Le château fut construit par Guillaume Coci. On le découvre aujourd'hui en surplomb du village.Acheté en 1422 par Claude du Saix, grand seigneur local, le château échouera deux siècles plus tard à diverses familles, passant notamment par alliance à François Viard de Pimelle, lequel nom donnera ""château Pinel"" par déformation. De l'édifice initial, ne reste que le donjon carré, qui a encore fière allure malgré les mutilations de l'histoire et du temps. Ses murs ont trois mètres d'épaisseur à la base et sont cantonnés de quatre tours d'angle. A l'intérieur, la salle dite ""des gardes"" possède une vaste cheminée du XVe ou XVIe siècle. Quelques autres vestiges médiévaux, tels un escalier en vis, des portes avec arc en accolade, des voûtes sur croisée d'ogives, une partie de l'ancien chemin de ronde et même, le tracé de la basse-cour.