Quistinic - Circuit des Chapelles

A partir du Moyen Age, la paroisse de Quistinic se développe autour de son église Saint-Pierre et de sa chapelle Saint-Mathurin. La première, reconstruite en 1752, puis réaménagée à la fin du 19e siècle, conserve de l’édifice antérieur un Christ en Croix et un saint Pierre du 17e siècle. La seconde, bâtie vers 1900 sur un oratoire du 15e siècle, abrite notamment un saint Mathurin du 18e siècle. Dominant la place, ces monuments religieux témoignent du dynamisme de Quistinic à cette époque.

Au fil du temps, le bourg s’étire et de nouvelles habitations sont édifiées le long des routes, surtout entre 1850 et 1950. On y reconnaît les maisons de type ternaire, constituées de trois travées, très en vogue à cette époque. Ces bâtisses ont les mêmes caractéristiques. Symétriques, munies d’une porte et de deux baies au rez-de-chaussée, de trois fenêtres à l’étage, elles sont lumineuses et spacieuses. Autrefois, il n’était toutefois pas rare que plusieurs familles y vivent, chaque pièce étant dotée d’une cheminée et distribuée par l’escalier central.

Si plusieurs parcelles ont été regroupées pour faciliter le passage des engins agricoles, le bocage de Quistinic est plutôt bien préservé. Les champs bordés de talus, mis en place par les paysans à partir du moyen âge, ont peu évolué. Les bois sont omniprésents, associant  les essences typiques de la forêt bretonne et les conifères, appréciés pour leur croissance rapide et plantés depuis le 19e siècle. Ces espaces constituent de véritables corridors écologiques, favorables à la faune sauvage : chevreuils, renards, écureuils et oiseaux des sous-bois peuplent ces espaces.

Le village de Keriquello témoigne de l’évolution du bâti rural. Aux longères des 17e et 18e siècles comportant des baies irrégulières sont venues s’ajouter des maisons du 19e et du 20e siècle aux ouvertures symétriques et normalisées. La sobriété des façades fait ressortir les pierres de taille saillantes des portes et fenêtres Cette technique permettait d’enduire les murs réalisés en petit appareil irrégulier, enduit jamais réalisés ou supprimés lors de récentes rénovations. A l’extrémité gauche, le logis s’organise de façon rationnelle. Il regroupe sous un même toit deux habitats distincts avec porte, fenêtre, lucarne et cheminée.

Les fours à pain se multiplient aux 18e et 19e siècles dans les villages, à l’initiative des paysans dont le pain était la base de l’alimentation. En 1843, on en compte plus d’une centaine sur le cadastre napoléonien de Quistinic. En forme de dôme, ils sont caractérisés par la couverture végétale de la partie supérieure du four, leur structure maçonnée, ainsi qu’une voûte surbaissée, pavée avec une ouverture en bouche. Le four était souvent à usage commun et utilisé par les habitants du hameau ; on y brûlait le bois pour chauffer le four avant d’y enfourner le pain à cuire.

Quelques rares pommiers au bord des routes rappellent la production du cidre, autrefois importante en Bretagne. Jusqu’au remembrement, réalisé dans les années 1960, les pommiers étaient omniprésents en Bretagne, constitués en vergers ou disséminés dans les parcelles cultivées. La région offre une diversité importante de variétés de pommes à couteaux et de pommes à cidre. Plus de 450 d’entre elles ont été répertoriées et sauvegardées par des associations de passionnés.  Elaborées au fil du temps par les paysans, les unes étaient appréciées pour leur goût, les autres parce qu’elles se conservaient une partie de l’hiver. Un bon cidre se voulait un savant mélange de fruits acides, doux et amers, chacun pouvant le travailler selon ses goûts et son savoir-faire, transmis de génération en génération. Quelques passionnés perpétuent encore cette tradition.

Les villages traversés racontent les bouleversements du monde rural après 1950. A compter de cette époque, les maisons neuves et les bâtiments agricoles fleurissent à la sortie des hameaux. Les habitations anciennes ainsi que les granges de pierre abritent les récoltes, les bêtes et les machines agricoles. De nombreux patrimoines, maisons typiques, fours à pain, puits… sont détruits et laissés à l’abandon, surtout en Bretagne intérieure où la population décline après-guerre. Dans les années 1990, la rénovation de ces bâtisses de caractère connait un véritable engouement, permettant de sauvegarder une partie de ce patrimoine. 

Dès la fin du Moyen Âge, l’émergence des villages s’accompagne de la mise en place progressive de voies de circulation. Ces voies relient les villages aux fontaines, aux champs, et créent le lien entre les hameaux, les manoirs et le bourg. Ces chemins étaient réalisés par les paysans qui creusaient un fossé dont la terre et les pierres servaient à monter les talus. Plantés d’arbres, ils portent d’autant mieux leur nom de chemins creux qu’ils se sont érodés avec le temps, ravinés par les pluies.

Dans les zones où la roche affleure, les talus sont surtout constitués de murets de pierres sèches. Sous l’Ancien Régime, ils délimitent les espaces communs et les parcelles privées, servent à protéger les cultures des bêtes en liberté en séparant terres cultivables, landes, bois et prairies. Les divers arbres plantés offrent leurs fruits, du bois d’œuvre, de chauffage et des manches pour la fabrication des outils. Le talus limite l’érosion et les ruissellements dans les pentes. Les fossés et chemins contribuent au drainage en canalisant l’eau vers les prairies humides en fonds de vallée. Au fil des siècles et à la seule force des hommes et des bêtes, la nature est domestiquée et sculptée. Les cailloux arrachés à la terre lors du labour servent à la construction des talus. Les feuilles ramassées dans les bois à l’automne font office de litière pour les bêtes.

Formant l’essentiel de la croûte continentale de la planète, le granite est très présent en Bretagne. Né du refroidissement de grandes masses de magma, le massif granitique, constitué de failles, affleure par le jeu de l’érosion et se détériore sous l’action des eaux de surface. Au fil des millénaires, des pierres de toutes tailles et de toutes formes, parfois entassées dans des équilibres précaires formant un chaos rocheux, parfois isolées, sont apparues. Plusieurs d’entre elles, creusées en forme de cuvette, ont fait l’objet d’un culte et de croyances : pierres à cupules, pierres sacrificielles, du diable…

On compte de nombreuses sources aménagées et fontaines religieuses à Quistinic. Dès le moyen âge et sous l’Ancien Régime, les villages se construisent à proximité de ces sources, dont l’eau est vitale pour le quotidien. Aménagées et parfois prolongées d’un lavoir, nombre de ces fontaines domestiques ont été abandonnées ou détruites avec le développement du réseau d’eau. Celle-ci, de belle facture avec son mur triangulaire, porte la date de 1722.

Le village de Locunolé doit son nom à la chapelle Saint-Gwénolé. Portant la date de 1696, l’édifice actuel est typique avec son clocheton surmonté d’une croix auquel on accède grâce à un escalier sur le rampant. Il conserve une statue de sainte Geneviève du 15e siècle provenant d’un autre édifice et un groupe sculpté de la Crucifixion du 16e siècle. On y honore surtout saint Guénolé, saint évangélisateur du 5e siècle, mais aussi depuis le 18e siècle saint Antoine de Padoue et saint Cornély. Ce dernier, saint protecteur des bêtes à cornes, y est représenté accompagné de deux bœufs. La chapelle a connu deux phases de restauration, en 1929 sous la houlette de son recteur qui y fit installer des verrières, et en 1999, grâce au Comité de quartier.

On trouve aujourd’hui à Quistinic une quinzaine de croix et calvaires, tantôt constitués d’une simple croix, tantôt sculptés d’un Christ. Ces croix sont élevées près des édifices religieux, ou en bordure de chemin. Ils témoignent souvent d’un événement. Celle de Locunehen commémore ainsi l’assassinat du prêtre Jean Olivier pendant la Révolution. Ici, sur cet axe, autrefois appelé chemin d’Hennebont au bourg, on ne compte pas moins de trois croix sur 500 mètres entre Locunolé et Kermoisan. Si la raison de leur édification ne nous est pas connue, on gage que les villageois et les voyageurs leur attribuaient une fonction protectrice.

A partir du moyen âge et surtout sous l’Ancien Régime, les moulins à eau se multiplient sur les rivières. Celui du Glayo, destiné à moudre les céréales, était alimenté par un canal de dérivation installé sur le ruisseau. Il était associé à un moulin à vent du même nom, situé à l’Est sur la colline. Le recours à cette double énergie pouvait s’avérer nécessaire durant les périodes d’étiage où le bas niveau de l’eau ne permettait pas à la roue de fonctionner. Le moulin du Glayo n’était d’ailleurs pas le seul à capter l’eau de ce petit bassin versant se jetant dans le Blavet puisqu’il comptait aussi, en amont, le moulin de Kermouël et, en aval, celui du Bodery.

Surplombant la Vallée du Blavet et l’écluse de Minazen, cette zone pentue en partie cultivée était autrefois une vaste lande dont témoigne encore l’ajonc partout présent. Ces « terres dites froides » peu amendées faisaient partie du système agraire pastoral. Cet espace ressource fournissait une zone de pâture, du fourrage et du bois de chauffe, tout particulièrement l’ajonc qui y était semé. La fertilisation des terres a quasiment fait disparaître cet habitat naturel.

Caractéristique des fontaines à pilier construites dans l’ouest du Morbihan au 19e siècle, la fontaine Sainte-Barbe, de belle facture, est surmontée d’un toit en pavillon. Elle est associée à la chapelle Sainte-Barbe, construite à 500 mètres sur un promontoire rocheux dominant la vallée du Blavet. Fortement remaniée en 1684, cette modeste chapelle, assez semblable à celle de Locunolé, conserve de l’ancienne charpente deux blochets dont l’extrémité est sculptée de têtes d’enfants. La statuaire, le maître-autel et le mobilier sont datés de la fin du 19e siècle.

Fort  de ses 163 kilomètres de rivière, le Blavet prend sa source à Bourbriac dans les Côtes d’Armor pour se jeter dans l’océan à Lorient. S’il est aujourd’hui canalisé, son aspect était bien différent au début du 19e siècle : îles, méandres et rives encaissées se succédaient. Son lit était jonché de cailloux et sa profondeur ne dépassait pas 30 centimètres par endroit. Sur ses berges, aulnes, saules et frênes dominaient joncs et roseaux. Cette rivière était néanmoins exploitée. Elle comptait de nombreux moulins et une trentaine de pêcheries constituées de barrages de pierres formant des goulots d’étranglement à l’extrémité desquels l’on disposait des filets. On y capturait saumons, brochets ou encore anguilles à la dévalaison d’automne, quand elles quittaient la rivière pour se reproduire en Mer des Sargasses.

La canalisation du Blavet entre 1806 et 1825 faisait partie du vaste projet du Canal de Nantes à Brest relancé par Napoléon. Ses objectifs étaient multiples : relier la Manche à l’Océan et éviter le blocus anglais, désenclaver les arsenaux de Lorient et de Brest, mais aussi relier Lorient à Pontivy, rebaptisée un temps Napoléonville. La rivière s’en trouve profondément remaniée. Dans son lit, on creuse un chenal d’un mètre 40 de profondeur. Les travaux, harassants, furent réalisés à la pelle et à la pioche par les ouvriers, mendiants et prisonniers des bagnes, logeant dans des baraquements en bois le long des berges. Accidents et maladies ne furent pas rares. Ce seront au total des millions de mètres-cubes de terre déplacés, de tonnes de pierres assemblées.

Le canal est une machine hydraulique complexe et précise, basée sur l’hydrodynamique et conçue par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Chaque élément est essentiel et a un rôle à jouer : les rigoles alimentent le canal en eau, les écluses le domestiquent et rendent possible la navigation, les ponts relient les deux berges de la voie d’eau et facilitent les communications. Le chemin de halage complète cet ensemble, permettant aux embarcations de remonter le courant en se faisant tracter par les chevaux. Facilitant la circulation des marchandises et matières premières, canaux et rivières contribueront jusqu’au début du 20e siècle au développement économique de la Bretagne, tout particulièrement de l’agriculture et de l’industrie

Un autre moyen de transport, le chemin de fer, viendra faciliter le trafic des marchandises, notamment des engrais. Si la ligne Quimper-Paris passe par sa préfecture, Vannes, il est fait le choix stratégique et politique de relier Pontivy, ville de garnison, au port de Lorient. Dès 1865, la voie ferrée Auray-Pontivy, suivant d’ailleurs le cours du Blavet, est ouverte. Ce sera la première ligne intérieure de chemin de fer dans le Morbihan, avant le développement du réseau départemental des fameux « petits trains ».

La voie de chemin de fer s’accompagne de la construction de ponts rails franchissant le Blavet et de tunnels dont les plans étaient issus d’un recueil type, édité en 1880 par la Direction des chemins de fer. S’y ajoutent les fameux passages à niveau sur route et leurs logements typiques où vivait le garde-barrière, employé des chemins de fer, chargé de baisser et lever les barrières avant leur automatisation.

Avec les mariniers, les éclusiers et leurs familles étaient les personnages centraux de la vie sur le canal. Chargés de faire fonctionner les écluses, ils vivaient dans les maisons éclusières qui, bien que modestes habitats sériels attachés à la fonction, forment aujourd’hui un attachant patrimoine. Tout comme les logements des gardes barrières plus tardifs, ces maisons et leur jardin permettant une semi-autarcie, constituent l’un des rares habitats conçus au 19e siècle par les ingénieurs de l’Etat. Bâties avec des matériaux venus de l’extérieur, sujets à l’humidité et aux inondations, délaissées, beaucoup sont tombées en ruine après 1950. De ce côté, une usine d’électricité est construite dans le prolongement de l’écluse en 1933.

Situé sur la rive opposée sur la commune de Saint-Barthélémy, le village de Saint-Adrien, composé de plusieurs fermes, se développe autour de sa chapelle édifiée au 15e siècle. Au 19e siècle, de nouvelles maisons et commerces apparaissent le long des nouvelles voies de circulation. Entre les deux ponts, sur le Blavet et le halage, circulent les mariniers et leurs familles, vivant à bord toute l’année. Naviguant jour et nuit à la belle époque sur leur péniche en bois non motorisée, ils descendent au gré du courant ou remontent tirés par le cheval et son matelot. Le chaland nantais était également très largement présent, sans oublier la batellerie bretonne. Le bateau d’Hennebont, petit bateau d’estuaire et de fleuve, pouvait porter jusqu’à 40 tonnes de poteaux de mines ou le charbon.

Concurrencée par le chemin de fer, puis par les routes, ici la départementale reliant Baud à Guémené-sur-Scorff ouverte en 1936, la navigation sur le Blavet décline progressivement. Le canal de Nantes à Brest conserve son trafic jusqu’en 1914 grâce à des tarifs inférieurs de 40 % à celui des trains. Mais les contraintes techniques, la remontée du tirant d’eau de 1,10 mètre à 1,65 mètre en 1860, les crues, l’étroitesse des canaux et arches, leur entretien, la lenteur et la faiblesse des tonnages des bateaux disqualifient ce mode de transport. Il est commercialement condamné dès le début du 20e siècle. En 1920, l’Etat concède à une société mixte la partie comprise entre Guerlédan et Bon repos pour y implanter une usine hydroélectrique. Le barrage édifié entre 1924 et 1930 noie huit écluses et interrompt le trafic. L’Union hydroélectrique armoricaine qui devait rétablir la navigation par un ascenseur à bateau ne l’a pas fait. Vers 1960, le début du tourisme fluvial sauvera les infrastructures à l’abandon, leur donnant ainsi une nouvelle vocation.

Surplombant la vallée, la chapelle Saint-Jean, est ornée sur ses rampants de pierres d’assises sculptées d’animaux. Outre son autel et son bénitier du 17e siècle, son mobilier est récent, à l’exception de deux statuettes du 18e siècle de saint Jean-Baptiste et de saint Isidore. Elle doit son nom du Temple aux Hospitaliers de Saint-Jean, confondus avec les Templiers. Elle fut, semble-t-il, édifiée sur les ruines d’un établissement mentionné en 1160 sous le nom de « l’aumônerie Blaguelt » c’est-à-dire Blavet. Les malades y étaient soignés. Devant la chapelle, le calvaire, daté de 1684, est sculpté d’une Vierge à l’Enfant au revers et d’un Saint-Jean Baptiste à l’avers.

Culminant à 147 mètres, Lann Velin Avel, la lande du moulin à vent, fut autrefois un site idéal pour implanter ce type de moulin. Appelé moulin de Kerbrouët en 1843, il était, avec ceux du Glayo et de la Villeneuve Jacquelot, l’un des trois moulins à vent figurant sur le cadastre napoléonien. Cette lande, encore faiblement boisée dans les années 1950, constitue aujourd’hui une véritable forêt. 

Reconstruite au 17e siècle sur un édifice du 15e siècle dont elle conserve le bénitier, la petite chapelle Saint-Roch, était très fréquentée lors de son pardon des chevaux. On y bénit encore chevaux et familles pour les protéger des maladies et accidents près de la fontaine prolongée d’un lavoir et du nouvel autel édifié pour les cérémonies extérieures. A l’intérieur, les deux niches du retable du 17e siècle abritent de récentes statues de saint Roch et de saint Eloi, saint patron des chevaux. Les fers à chevaux ex-voto témoignent de l’ancienneté de ce culte.

Ce bois abrite les essences de la forêt bretonne, tels que les hêtres, chênes et châtaigniers. Ces derniers ont donné leur nom à Quistinic, la châtaigneraie en Breton. Ils auraient été introduits par les romains. Ils ont en tout cas joué un rôle important dans la vie quotidienne des paysans qui l’utilisaient comme nourriture et pour le bois d’œuvre et de chauffage.

La fontaine Saint-Mathurin est imposante avec sa fontaine mur triangulaire sur laquelle est gravée la date 1678. Ses niches abritent, outre la statue de la Vierge Marie, les représentations de saint Mathurin et de saint Pierre, saints patrons de la chapelle et de l’église paroissiale trônant au cœur du bourg. L’ensemble est clos d’un muret muni de bancs de pierres.

Cet important lavoir rappelle que la construction des lavoirs s’est généralisée après 1851, grâce au subventionnement des lavoirs publics par l’Etat. Il s’agissait alors de développer des règles d’hygiène et de salubrité. Les femmes qui y effectuaient le lavage du linge s’y retrouvaient aussi pour échanger : rires et cancans y allaient bon train, compensant la pénibilité du travail.